ITALIA MADE IN ITALY RUSSIA ITALIA-Made-in-Italy_2020_01_02_120-2 | Page 89

совет эксперта ■
для большинства винодельческих
регионов Тосканы свежие релизы
выглядели спорными, если не ска-
зать, сомнительными. 2017 год стал
не только самым жарким в истории
для виноделов Центральной Ита-
лии, но и самым противоречивым.
«Как же так?» Я ожидаю имен-
но такого восклицания. Утвержда-
ется, что винтаж 2017 года оказался
самым небольшим за десятилетия,
но при этом подарил вина выдаю-
щегося качества. Давайте сделаем
паузу и ответим на вопрос: утверж-
дается кем? Пиарщиками кон-
сорциумов. Им надо нахваливать
вина – корректных отзывов от них
не дождешься. Не дай бог, прода-
жи встанут. Кто тогда будет край-
ним? А так, можно и выкрутиться.
Дескать, первые оценки были куда
более радужными. Так что иные вы-
сказывания определенно надо де-
лить надвое.
Так каким же был в реальности
2017 год в центре Италии? Слож-
ным. Начнем по порядку. Снача-
ла урожайность сократили поздние
весенние заморозки, которые про-
катились почти по всему Апеннин-
скому полуострову. Виноделы про-
вели несколько бессонных ночей,
разбрызгивая воду и разжигая ко-
стры. Затем в некоторых регионах
лоза пострадала от града. А уже
в июле Италию накрыла испепеля-
ющая засуха. В итоге урожайность
в некоторых районах сократилась
до 40% от среднегодовой.
Обыкновенно говорят, что жар-
кие годы дают виноград прекрас-
ного качества. Но таким ли был
2017 год? Порой его даже сравни-
вают с 2015-м, который тоже за-
помнился температурными рекор-
дами, но, тем не менее, считается
превосходным. В чем же отличие?
2017-й был экстремально сухим.
Если в 2015-м редкие дожди все же
поили виноградники в самые нуж-
ные моменты, то в 2017-м лоза пол-
лета испытывала водяной стресс.
Из-за нехватки влаги созревание
ягод приостановилось. Да, грозди
набрали немало сахара, но феноль-
ная спелость так и не была достиг-
нута. Пытливый читатель поинте-
ресуется: так почему же винограда-
ри не дали возможность повисеть
Вы же знаете, как
непросто согревать
улицу – получилось
не у всех. Из-за позд-
них весенних замо-
розков часть вино-
градников, располо-
женных в низинах,
была потеряна
ягодам на лозе дополнительное вре-
мя? Дело в том, что по мере вызре-
вания виноград достаточно быстро
теряет кислотность. А вино с низ-
кой кислотностью окажется вялым,
плоским, негастрономичным и не-
интересным, да и проживет всего-
то до ближайших праздников. Я,
конечно, утрирую. Однако 2017 год
со всей уверенностью можно на-
звать винтажом компромисса.
Одни виноградари «вышли
в поле» раньше и получили зеле-
новатые вина. Да, свежие и иногда
даже обладающие вполне разумным
содержанием алкоголя. Другие тя-
нули до последнего, и их коллегам-
виноделам пришлось иметь дело
с низкокислотными, джемовыми
винами с зашкаливающим содер-
жанием алкоголя или же с винами
с немалым остаточным сахаром.
Мало у кого получилось соблюсти
правильный баланс спелости, кис-
лотности и алкоголя. Эта задача
и стала главным вызовом года.
Не слишком радостная картина,
не находите? Так откуда тосканцы
«настреляли» столько «Трех бока-
лов» в самом значимом гиде Италии?
Высшими оценками гида были
удостоены более возрастные вина.
Вы помните, что некоторые вино-
делы сознательно отодвигают дату
выпуска своих вин в продажу. На-
пример, согласно правилам апелла-
сьона, Chianti Classico можно про-
давать с 1 октября года следующего
за урожаем. Получается, что с нача-
ла этого года большинство хозяйств
усердно торгуют винами 2017 года.
Хотя некоторые до сих пор работа-
ют с образцами предыдущего вин-
тажа. Именно последние и «сделали
погоду» в Vini d’Italia-2020 – лишь
январь – февраль 2020 ↵ ITALIA 87