Всем водителям хочется заправлять свою машину только хорошим топливом. Оно и понятно: двигатель лучше работает, появляется небольшой прирост мощности, свечи дольше служат, дизель зимой не замерзнет. Да и вообще— чем лучше топливо, тем дольше служит машина.

Но мало у кого есть возможность проверить на 100 % качество бензина заранее. Поэтому в среде автомобилистов появилось много баек о том, как самому распознать суррогат. Увы, большинство народных методов не работает.

Говорят, существуют люди, которые даже могут по цвету и запаху определить качество бензина. Но живьем таких гуру никто не видел, и секреты их мастерства остаются нераскрытыми.

Гаражное шаманство нас не особо интересует. Ведь есть надежные способы проверить качество топлива, которыми могут воспользоваться все.

проверь документы

Не уверен, что бензин на заправке хороший,— попроси показать паспорт качества. Это документ с результатами проверки топлива в лаборатории. Для каждой партии каждого вида топлива делается свой паспорт качества— в нем указаны поставщик, экологический класс топлива, содержание серы и примесей, октановое число бензина, цетановое число и температура фильтруемости дизеля, другие ключевые параметры. Без этого документа на заправке топливо продавать нельзя по закону. На АЗС паспорта качества часто висят прямо в помещении, на стенде с информацией.

Лайфхак: на всякий случай посмотри на дату паспорта— она должна быть свежей. Обычно топливо на АЗС привозят раз в день-два.

По бумагам все хорошо, но сомнения остались? Здесь поможет только анализ в специализированной лаборатории. В таких случаях на больших сетевых заправках, например, на АЗС « Газпромнефть », персонал всегда готов помочь клиенту и отобрать пробу. Один образец опечатывается и остается на самой заправке, второй отправляется на исследования в лабораторию.

Третья проба передается клиенту. Он может отдать ее в независимую лабораторию по своему выбору. Но за это уже придется заплатить деньги.

А вот какие приемы определения качества топлива не работают:

Многие уверены: если сразу после заправки автомобиль начал вести себя « не так, как раньше, и явно хуже »— значит топливо на последней АЗС было плохим. Это не так. Во-первых, в системе все равно остался старый бензин, и ему понадобится какое-то время для сгорания. Во-вторых, исправный мотор даже на плохом топливе поначалу будет работать нормально. Рывки в движении могут говорить о том, что со дна бака поднялась грязь или в топливную систему попал конденсат.

Качество топлива было плохое, если после заправки загорелась лампочка « Cheсk ». Необязательно. Возможно, просто пора пройти ТО. А еще лампочка может загореться, если долго заливать в бак не лучшее топливо, а потом купить качественный бензин— тогда происходит перенастройка электроники топливной системы.

Нельзя точно проверить октановое число бензина бытовым прибором. Такие устройства дают настолько приблизительный результат, что их даже не сертифицируют госорганы. Сами производители тестеров в инструкции предупреждают: изделие нельзя использования « при разрешении спорных ситуаций на АЗС ». Результаты измерения топлива ручным октанометром зависят от температуры воздуха, компонентного состава топлива, от того, какой бензин изучали ранее, и еще от множества вещей. Кроме того, для получения хоть сколько-нибудь адекватного результата прибор нужно калибровать под топливо каждого отдельного производителя, что просто-напросто невозможно в домашних условиях. Иными словами, достоверный результат можно получить лишь в профессиональной лаборатории.

смотри на объем

Риск недоливов топлива на АЗС сильно преувеличен. К примеру, в сети « Газпромнефть » все колонки на станции пломбируются уполномоченным поверителем и ежемесячно проверяются сервисной

организацией на точность выдачи топлива. Если вдруг по какой-то причине обнаружатся отклонения, то насос будет отрегулирован заново. Точность налива определяется специальным мерником. Фактически это металлическая емкость со шкалой, которая способна показать точный объем налитой жидкости. Ее тоже сертифицируют и поверяют на точность. В холодное время года, в силу физикохимических характеристик топлива, допускается незначительное отклонение плюс-минус 50 миллилитров на 10 литров. Но это уже вопрос физических свойств жидкости, а не добросовестности АЗС.

А вот как определить недолив нельзя:

— По паспорту у машины объем бака 50 литров. А по чеку залили 56 литров. Заправщики хотят взять больше денег за якобы налитые литры, которые и поместиться-то не могли! Это доказательство обмана АЗС?

Нет— производитель указывает номинальный объем бака. Фактический объем может быть на 10-15 % больше. Свободное место необходимо для увеличения объема бензина и паров топлива в теплое время. Если бак заполнен « под горлышко », то в жару есть риск, что топливо под внутренним давлением начнет где-то подтекать. Еще лишнее место в баке оставляют для предотвращения утечки топлива, когда автомобиль припаркован на горке при полной заправке— запас называется « резервной емкостью для увеличения ».

— Насос вместе с топливом гоняет воздух, из-за этого фактически получается недолив— думают многие автомобилисты. На самом деле такое практически невозможно. У всех современных АЗС есть система газовозврата, которая убирает воздух из бензина. Воздух может попасть в пистолет только при механическом повреждении насоса. Это может произойти, если кто-то из водителей с большой силой дернул шланг пистолета— тогда внутри срабатывает предохранительный клапан, не дающий бензину выливаться. Вот тогда из пистолета может начать идти один воздух, но это уже считается поломкой. В этом случае необходимо сразу обратиться к оператору АЗС.

наша справка

Экологический класс( аналог стандарта « Евро » в странах ЕС)— стандарт качества топлива, определяемый соответствующим техническим регламентом в странах Таможенного союза, в том числе и в России. Он устанавливает предельные нормы содержания в бензинах и других видах топлива вредных веществ, негативно влияющих на окружающую среду, здоровье человека и долговечность двигателя( содержание серы— не более 10 мг / кг).

В настоящее время Евро-5 является высшим экологическим классом в России и единственным видом топлива, разрешенным к обороту. Никаких Евро-6, Евро-7 и проч. не существует.

В чеке вы можете увидеть обозначение класса топлива как « К5 ». Все дело в том, что обозначения Евро-5, Евро-4, Евро-3 и Евро-2 используются в ЕС. А в России юридически этим видам топлива соответствуют экологические классы— К5, К4, К3 и К2. Экологические классы согласно Техрегламенту Таможенного союза и « Евро » в ЕС по требованиям к содержанию вредных веществ практически идентичны. В нашей стране, как и на Западе, разрешена продажа автомобильного топлива только класса К5 с содержанием серы не более 10 мг / кг.

Кстати: заправляясь на АЗС « Газпромнефть » до 15 июля, ты можешь выиграть билет на четвертьфинал, полуфинал или финальный матч Чемпионата мира по футболу FIFATM. Подробности розыгрыша— у операторов станций. А еще на « Газпромнефти » можно купить гамбургер в форме мяча, футбольную атрибутику и сфотографироваться с волчонком Забивакой— официальным талисманом мирового турнира.

Октановое число( ОЧ)— показывает способность бензина противостоять детонации двигателя при сгорании. Чем оно выше, тем оптимальнее режим работы двигателя, и тем больше мощности у при меньшем расходе топлива благодаря высокой степени сжатия. Каждый мотор рассчитан на работу с определенным октановым числом— это указано в инструкции к автомобилю. Рекомендуем придерживаться требований производителя.

Определяется октановое число двумя методами— исследовательским( в относительно мягком режиме работы

одноцилиндрового двигателя) и моторным( на жестком режиме работы двигателя). Разницу между ними называют чувствительностью бензина. Обычно исследовательский метод дает большее число, чем моторный. В привычных нам марках бензина указывается октановое число именно по исследовательскому методу— АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100.

Предельная температура фильтруемости( ПТФ)— самая низкая температура, при которой дизельное топливо сохраняет текучесть и способно проходить через стандартизованную фильтрующую установку в течение определенного времени. Важнейший параметр дизеля в холодное время года и ориентир для автомобилиста. Чтобы дизельный автомобиль завелся и не заглох на морозе, заливайте топливо с температурой фильтруемости на несколько градусов ниже, чем самая низкая ожидаемая в ближайшее время температура воздуха, ведь на быстром ходу происходит дополнительное охлаждение автомобиля.

ПТФ по паспорту качества в норме, а машина не едет? Скорее всего, замерз конденсат в топливном фильтре. Особенно часто это происходит при нестабильной погоде, когда оттепели сменяются резкими морозами. В таком случае замена фильтра решает все проблемы.

Расход топлива( или по-научному « удельный расход »)— количество израсходованного машиной горючего с учетом пройденного расстояния.

Увы, КПД даже самых современных двигателей внутреннего сгорания не превышает 50 %. То есть 50-85 % энергии, полученной при сгорании топлива, теряется в двигателе и трансмиссии. Причем чем меньше загружен двигатель, тем больше потери. Это является одной из главных причин увеличения расхода топлива при движении в городских условиях.

Вопреки распространенному убеждению, на расход влияют далеко не только свойства топлива. Расход резко увеличился? Не спешите сразу винить горючее. Проанализируйте и другие факторы— долгая дорога в горку, боковой ветер и осадки, тяжелый груз, низкое давление в шинах, работающие кондиционер, фары, магнитола и дворники, езда по пробкам, открытые окна. Все это может существенно ускорить сгорание топлива в баке.

Бывает, что даже автолюбители с опытом иногда задевают порогом бордюрный камень при повороте или портят заднюю шину об его острый край. Рассмотрим, как избежать такой напасти.

При поворотах, прежде всего, необходимо строгое выполнение правил дорожного движения, но и о сохранности своего автомобиля не надо забывать. Случается, что все внимание водителя устремлено на то, чтобы пропустить транспорт и пешеходов( если того требуют ПДД), и крайне обидно, если при этом он не заметит, как близко подъехал к бордюру. При этом часто страдает правый порог автомобиля: ведь при правостороннем движении, принятом в нашей стране, именно он располагается наиболее близко к бордюрному камню. И именно правое заднее колесо легче всего повредить по той же причине.

Вначале напомню, почему возникает такая опасность вообще. Это связано с тем, что задние колеса автомобиля при повороте движутся по меньшему радиусу, или, как говорят, срезают путь. Причем так делают и задне-, и переднеприводные

автомобили. По-иному себя ведет только погрузчик, у которого задние колеса— поворотные.

Теперь посмотрим, за какой бордюр может зацепиться наш автомобиль. Стандартная высота выступания бордюрного камня над дорогой при нормальном заглублении составляет

150 – 160 мм. Если пороги вашего авто ниже, то осторожность следует соблюдать всюду в городе. Хотя порой встречаются бордюрные камни, выступающие почти на полную высоту( под 300 мм)— тут уже не поздоровится порогам даже крупных кроссоверов. А еще стык двух бордюрных камней

или просто обколотый край могут быть острыми и потому способны повредить шину любого автомобиля. При этом разные колеса ведут себя неодинаково: с низкопрофильной резиной погубите и шину, и колесный диск, а пухлая высокопрофильная шина может спасти диск от повреждений.

Стоит разделить ситуацию с риском задевания бордюра на два варианта. Первый— это поворот из совсем узкого междуквартального проезда на относительно широкую улицу, а второй— поворот с широкой улицы направо, в узкий проезд. В первом случае единственный способ не зацепиться порогом или задним колесом будет проехать подальше вперед от места вероятного контакта и только затем начать поворачивать руль. Тогда задние колеса начнут срезать угол позже и не заденут злополучный бордюр. При повороте с улицы вы, согласно Правилам дорожного движения, должны « заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части ». Обратите внимание: не крайний ряд, а крайнее положение. Этот пункт работает на вашу безопасность. Ведь если вы стоите с большим зазором от бордюра, велик риск, что в

зазор попытается просочиться велосипедист, мотоциклист, а то и автомобиль. И ведь будут правы. Они заняли крайнее правое положение на проезжей части, поэтому проблемы с задеванием бордюра и здесь встают в полный рост. Приходится или протягивать автомобиль вперед, или использовать другой прием. Суть его в том, что перед самым поворотом мы поворачиваем руль немного в другую сторону от поворота, траектория движения отклоняется от угла перекрестка. Порог и заднее колесо проходят на разумном расстоянии от бордюра. При этом важно заранее посмотреть в зеркало заднего вида и убедиться в том, что не помешаете попутному автомобилю в соседнем ряду. Такая траектория может оказаться неожиданностью для другого водителя.

На совершенно пустых дорогах, где вы полностью контролируете ситуацию, все-таки с целью ускорения поворота можно выполнить его не совсем из крайнего положения. И, конечно, с большим замахом приходится поворачивать с улицы в узкий проезд с высокими бордюрами или в арку дома.

Ревин Алексей