Всем водителям хочется заправлять свою машину только хорошим топливом . Оно и понятно : двигатель лучше работает , появляется небольшой прирост мощности , свечи дольше служат , дизель зимой не замерзнет . Да и вообще — чем лучше топливо , тем дольше служит машина .

Но мало у кого есть возможность проверить на 100 % качество бензина заранее . Поэтому в среде автомобилистов появилось много баек о том , как самому распознать суррогат . Увы , большинство народных методов не работает .

Говорят , существуют люди , которые даже могут по цвету и запаху определить качество бензина . Но живьем таких гуру никто не видел , и секреты их мастерства остаются нераскрытыми .

Гаражное шаманство нас не особо интересует . Ведь есть надежные способы проверить качество топлива , которыми могут воспользоваться все .

проверь документы

Не уверен , что бензин на заправке хороший , — попроси показать паспорт качества . Это документ с результатами проверки топлива в лаборатории . Для каждой партии каждого вида топлива делается свой паспорт качества — в нем указаны поставщик , экологический класс топлива , содержание серы и примесей , октановое число бензина , цетановое число и температура фильтруемости дизеля , другие ключевые параметры . Без этого документа на заправке топливо продавать нельзя по закону . На АЗС паспорта качества часто висят прямо в помещении , на стенде с информацией .

Лайфхак : на всякий случай посмотри на дату паспорта — она должна быть свежей . Обычно топливо на АЗС привозят раз в день-два .

По бумагам все хорошо , но сомнения остались ? Здесь поможет только анализ в специализированной лаборатории . В таких случаях на больших сетевых заправках , например , на АЗС « Газпромнефть », персонал всегда готов помочь клиенту и отобрать пробу . Один образец опечатывается и остается на самой заправке , второй отправляется на исследования в лабораторию .

Третья проба передается клиенту . Он может отдать ее в независимую лабораторию по своему выбору . Но за это уже придется заплатить деньги .

А вот какие приемы определения качества топлива не работают :

Многие уверены : если сразу после заправки автомобиль начал вести себя « не так , как раньше , и явно хуже » — значит топливо на последней АЗС было плохим . Это не так . Во-первых , в системе все равно остался старый бензин , и ему понадобится какое-то время для сгорания . Во-вторых , исправный мотор даже на плохом топливе поначалу будет работать нормально . Рывки в движении могут говорить о том , что со дна бака поднялась грязь или в топливную систему попал конденсат .

Качество топлива было плохое , если после заправки загорелась лампочка « Cheсk ». Необязательно . Возможно , просто пора пройти ТО . А еще лампочка может загореться , если долго заливать в бак не лучшее топливо , а потом купить качественный бензин — тогда происходит перенастройка электроники топливной системы .

Нельзя точно проверить октановое число бензина бытовым прибором . Такие устройства дают настолько приблизительный результат , что их даже не сертифицируют госорганы . Сами производители тестеров в инструкции предупреждают : изделие нельзя использования « при разрешении спорных ситуаций на АЗС ». Результаты измерения топлива ручным октанометром зависят от температуры воздуха , компонентного состава топлива , от того , какой бензин изучали ранее , и еще от множества вещей . Кроме того , для получения хоть сколько-нибудь адекватного результата прибор нужно калибровать под топливо каждого отдельного производителя , что просто-напросто невозможно в домашних условиях . Иными словами , достоверный результат можно получить лишь в профессиональной лаборатории .

смотри на объем

Риск недоливов топлива на АЗС сильно преувеличен . К примеру , в сети « Газпромнефть » все колонки на станции пломбируются уполномоченным поверителем и ежемесячно проверяются сервисной

организацией на точность выдачи топлива . Если вдруг по какой-то причине обнаружатся отклонения , то насос будет отрегулирован заново . Точность налива определяется специальным мерником . Фактически это металлическая емкость со шкалой , которая способна показать точный объем налитой жидкости . Ее тоже сертифицируют и поверяют на точность . В холодное время года , в силу физикохимических характеристик топлива , допускается незначительное отклонение плюс-минус 50 миллилитров на 10 литров . Но это уже вопрос физических свойств жидкости , а не добросовестности АЗС .

А вот как определить недолив нельзя :

— По паспорту у машины объем бака 50 литров . А по чеку залили 56 литров . Заправщики хотят взять больше денег за якобы налитые литры , которые и поместиться-то не могли ! Это доказательство обмана АЗС ?

Нет — производитель указывает номинальный объем бака . Фактический объем может быть на 10-15 % больше . Свободное место необходимо для увеличения объема бензина и паров топлива в теплое время . Если бак заполнен « под горлышко », то в жару есть риск , что топливо под внутренним давлением начнет где-то подтекать . Еще лишнее место в баке оставляют для предотвращения утечки топлива , когда автомобиль припаркован на горке при полной заправке — запас называется « резервной емкостью для увеличения ».

— Насос вместе с топливом гоняет воздух , из-за этого фактически получается недолив — думают многие автомобилисты . На самом деле такое практически невозможно . У всех современных АЗС есть система газовозврата , которая убирает воздух из бензина . Воздух может попасть в пистолет только при механическом повреждении насоса . Это может произойти , если кто-то из водителей с большой силой дернул шланг пистолета — тогда внутри срабатывает предохранительный клапан , не дающий бензину выливаться . Вот тогда из пистолета может начать идти один воздух , но это уже считается поломкой . В этом случае необходимо сразу обратиться к оператору АЗС .

наша справка

Экологический класс ( аналог стандарта « Евро » в странах ЕС ) — стандарт качества топлива , определяемый соответствующим техническим регламентом в странах Таможенного союза , в том числе и в России . Он устанавливает предельные нормы содержания в бензинах и других видах топлива вредных веществ , негативно влияющих на окружающую среду , здоровье человека и долговечность двигателя ( содержание серы — не более 10 мг / кг ).

В настоящее время Евро-5 является высшим экологическим классом в России и единственным видом топлива , разрешенным к обороту . Никаких Евро-6 , Евро-7 и проч . не существует .

В чеке вы можете увидеть обозначение класса топлива как « К5 ». Все дело в том , что обозначения Евро-5 , Евро-4 , Евро-3 и Евро-2 используются в ЕС . А в России юридически этим видам топлива соответствуют экологические классы — К5 , К4 , К3 и К2 . Экологические классы согласно Техрегламенту Таможенного союза и « Евро » в ЕС по требованиям к содержанию вредных веществ практически идентичны . В нашей стране , как и на Западе , разрешена продажа автомобильного топлива только класса К5 с содержанием серы не более 10 мг / кг .

Кстати : заправляясь на АЗС « Газпромнефть » до 15 июля , ты можешь выиграть билет на четвертьфинал , полуфинал или финальный матч Чемпионата мира по футболу FIFATM . Подробности розыгрыша — у операторов станций . А еще на « Газпромнефти » можно купить гамбургер в форме мяча , футбольную атрибутику и сфотографироваться с волчонком Забивакой — официальным талисманом мирового турнира .

Октановое число ( ОЧ ) — показывает способность бензина противостоять детонации двигателя при сгорании . Чем оно выше , тем оптимальнее режим работы двигателя , и тем больше мощности у при меньшем расходе топлива благодаря высокой степени сжатия . Каждый мотор рассчитан на работу с определенным октановым числом — это указано в инструкции к автомобилю . Рекомендуем придерживаться требований производителя .

Определяется октановое число двумя методами — исследовательским ( в относительно мягком режиме работы

одноцилиндрового двигателя ) и моторным ( на жестком режиме работы двигателя ). Разницу между ними называют чувствительностью бензина . Обычно исследовательский метод дает большее число , чем моторный . В привычных нам марках бензина указывается октановое число именно по исследовательскому методу — АИ-92 , АИ-95 , АИ-98 , АИ-100 .

Предельная температура фильтруемости ( ПТФ ) — самая низкая температура , при которой дизельное топливо сохраняет текучесть и способно проходить через стандартизованную фильтрующую установку в течение определенного времени . Важнейший параметр дизеля в холодное время года и ориентир для автомобилиста . Чтобы дизельный автомобиль завелся и не заглох на морозе , заливайте топливо с температурой фильтруемости на несколько градусов ниже , чем самая низкая ожидаемая в ближайшее время температура воздуха , ведь на быстром ходу происходит дополнительное охлаждение автомобиля .

ПТФ по паспорту качества в норме , а машина не едет ? Скорее всего , замерз конденсат в топливном фильтре . Особенно часто это происходит при нестабильной погоде , когда оттепели сменяются резкими морозами . В таком случае замена фильтра решает все проблемы .

Расход топлива ( или по-научному « удельный расход ») — количество израсходованного машиной горючего с учетом пройденного расстояния .

Увы , КПД даже самых современных двигателей внутреннего сгорания не превышает 50 %. То есть 50-85 % энергии , полученной при сгорании топлива , теряется в двигателе и трансмиссии . Причем чем меньше загружен двигатель , тем больше потери . Это является одной из главных причин увеличения расхода топлива при движении в городских условиях .

Вопреки распространенному убеждению , на расход влияют далеко не только свойства топлива . Расход резко увеличился ? Не спешите сразу винить горючее . Проанализируйте и другие факторы — долгая дорога в горку , боковой ветер и осадки , тяжелый груз , низкое давление в шинах , работающие кондиционер , фары , магнитола и дворники , езда по пробкам , открытые окна . Все это может существенно ускорить сгорание топлива в баке .

Бывает , что даже автолюбители с опытом иногда задевают порогом бордюрный камень при повороте или портят заднюю шину об его острый край . Рассмотрим , как избежать такой напасти .

При поворотах , прежде всего , необходимо строгое выполнение правил дорожного движения , но и о сохранности своего автомобиля не надо забывать . Случается , что все внимание водителя устремлено на то , чтобы пропустить транспорт и пешеходов ( если того требуют ПДД ), и крайне обидно , если при этом он не заметит , как близко подъехал к бордюру . При этом часто страдает правый порог автомобиля : ведь при правостороннем движении , принятом в нашей стране , именно он располагается наиболее близко к бордюрному камню . И именно правое заднее колесо легче всего повредить по той же причине .

Вначале напомню , почему возникает такая опасность вообще . Это связано с тем , что задние колеса автомобиля при повороте движутся по меньшему радиусу , или , как говорят , срезают путь . Причем так делают и задне- , и переднеприводные

автомобили . По-иному себя ведет только погрузчик , у которого задние колеса — поворотные .

Теперь посмотрим , за какой бордюр может зацепиться наш автомобиль . Стандартная высота выступания бордюрного камня над дорогой при нормальном заглублении составляет

150 – 160 мм . Если пороги вашего авто ниже , то осторожность следует соблюдать всюду в городе . Хотя порой встречаются бордюрные камни , выступающие почти на полную высоту ( под 300 мм ) — тут уже не поздоровится порогам даже крупных кроссоверов . А еще стык двух бордюрных камней

или просто обколотый край могут быть острыми и потому способны повредить шину любого автомобиля . При этом разные колеса ведут себя неодинаково : с низкопрофильной резиной погубите и шину , и колесный диск , а пухлая высокопрофильная шина может спасти диск от повреждений .

Стоит разделить ситуацию с риском задевания бордюра на два варианта . Первый — это поворот из совсем узкого междуквартального проезда на относительно широкую улицу , а второй — поворот с широкой улицы направо , в узкий проезд . В первом случае единственный способ не зацепиться порогом или задним колесом будет проехать подальше вперед от места вероятного контакта и только затем начать поворачивать руль . Тогда задние колеса начнут срезать угол позже и не заденут злополучный бордюр . При повороте с улицы вы , согласно Правилам дорожного движения , должны « заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части ». Обратите внимание : не крайний ряд , а крайнее положение . Этот пункт работает на вашу безопасность . Ведь если вы стоите с большим зазором от бордюра , велик риск , что в

зазор попытается просочиться велосипедист , мотоциклист , а то и автомобиль . И ведь будут правы . Они заняли крайнее правое положение на проезжей части , поэтому проблемы с задеванием бордюра и здесь встают в полный рост . Приходится или протягивать автомобиль вперед , или использовать другой прием . Суть его в том , что перед самым поворотом мы поворачиваем руль немного в другую сторону от поворота , траектория движения отклоняется от угла перекрестка . Порог и заднее колесо проходят на разумном расстоянии от бордюра . При этом важно заранее посмотреть в зеркало заднего вида и убедиться в том , что не помешаете попутному автомобилю в соседнем ряду . Такая траектория может оказаться неожиданностью для другого водителя .

На совершенно пустых дорогах , где вы полностью контролируете ситуацию , все-таки с целью ускорения поворота можно выполнить его не совсем из крайнего положения . И , конечно , с большим замахом приходится поворачивать с улицы в узкий проезд с высокими бордюрами или в арку дома .

Ревин Алексей