Как выбрать такой подержанный автомобиль , чтобы он приносил удовольствие от поездок , а общение с ним не превратилось бы в непрерывный ремонт ?

Очевидно , если вы задались таким вопросом , то не располагаете лишними деньгами . Причем величина этой суммы очень относительна . Для молодого парня , мечтающего о первом автомобиле , это может быть 50 – 100 тыс . руб . А для кого-то , настроившегося купить подержанный Toyota Land Cruiser , сумма может достигать полутора миллионов . Разница , что называется , на порядок . И тем не менее существуют общие критерии , по которым следует принимать решение о покупке автомобиля . Вспомним , из каких основных частей состоит автомобиль и как пробег влияет на состояние каждой из них .

кузов

Кузов всегда считался главным узлом автомобиля . Хотя раньше на отечественных машинах существовала такая процедура , как « замена кузова ». Причем кузов можно было купить как голый — то есть все те элементы , которые покрашены на заводе в основной цвет , так и « обитый » — такому нужны были только двигатель с коробкой и мосты , чтобы стать полноценным автомобилем . Практически это был кузов , снятый со сборочного конвейера перед процедурой « женитьбы » — объединения кузова с ходовкой . Те времена безвозвратно ушли .

Теперь поговорим о том , как кузов изнашивается от пробега и как от времени .

Многое зависит от того , отечественный перед нами автомобиль или « иностранец ». Многолетняя практика показывает , что кузовные детали отечественных машин гниют достаточно быстро . Поэтому для наших годы страшнее пробега . А вот большинство иномарок даже в возрасте 10 – 15 лет почти невосприимчивы к коррозии , если только в результате технологического просчета не « зацветает » одна-две детали . А вот если машина побывала в аварии , то вероятность коррозионных повреждений кузова выше , несмотря на самый распрекрасный дилерский ремонт .

Трещина чашки кузова говорит о чрезмерных нагрузках и усталости металла .

Трещины в верхней части проема багажника вызваны или регулярными перегрузами , или некачественным кузовным ремонтом .

А что же дает , вернее , забирает у кузова большой пробег . Кузов сделан , в основном , из мягких и пластичных сталей — недаром же он изготовлен холодной штамповкой . Тем не менее многие тысячи километров пробега приводят к усталостным трещинам как сварных соединений , так и массива деталей , особенно в местах сосредоточенных нагрузок и концентраторов напряжений .

Большой пробег можно определить по состоянию передней части автомобиля . Камешки из-под колес едущих впереди автомобилей оставляют следы на любых лакокрасочных покрытиях , а иногда возникают даже небольшие вмятины . Чем их больше , тем больше дорог повидал автомобиль .

Рассматривать для приобретения следует только автомобили , у которых нет трещин силовых элементов каркаса кузова . Автомобили с такими трещинами опасны в эксплуатации , ремонт , если только вы не сварщик , довольно сложен и дорог , а перегретый при сварке металл станет очагом новых коррозионных повреждений . Кстати , имейте в виду , что корродирует кузов , когда машина стоит , а трескается — исключительно от пробега .

Конечно , больше изнашиваются кузова автомобилей , которые эксплуатируются с полной нагрузкой . О такой эксплуатации свидетельствует наличие тягово-сцепного устройства , сильно затертые поверхности багажного отделения , да и тип кузова расскажет о многом . Например , кузов универсал в большинстве случаев берут , чтобы много возить . Такие « грузовики » с пробегами более 150 тыс . км я бы точно не рассматривал для покупки .

Салон

Все , с чем соприкасаются водитель и пассажиры автомобиля во время поездки , принято называть общим понятием « салон ». Очевидно , что чем дольше происходит это взаимодействие , тем больше будет износ и хуже состояние . А поскольку в машине обычно не живут , то износ будет пропорционален пробегу . Недаром даже не очень опытные покупатели знают , что смотреть в первую очередь нужно на состояние оплетки рулевого колеса , рукоятки рычага коробки передач и накладок педалей . Но об этом знают и продавцы и довольно часто жульничают с этими элементами . Руль « сновья » — в чехол , накладки педалей стараются заменить перед продажей , а ручку КП меняют на тюнинговую . На сиденьях — само собой — чехлы . В результате на рынке появляется относительно недорогой , к примеру , седан-двухлетка , с пробегом 25 тыс . км . А на самом деле это машина из такси с пробегом за 200 тыс . км .

Поэтому салон нужно осматривать более тщательно . Просиженные ли сиденья , каков износ замков дверей и состояние ключа зажигания . Посмотреть следует состояние порогов , карт дверей , ремней безопасности , затерты ли кнопки на панели приборов и подрулевые переключатели .

На ключе зажигания стерты кнопки и изношено жало — пробег больше 100 тыс . км .

Салон после курильщика долго придется приводить в порядок .

Внимательный осмотр салона многое может рассказать о пробеге автомобиля , и только вам решать , хотите ли вы прокуренный салон и прожженные сиденья .

Прислушайтесь к внутреннему голосу . Что для вас важнее : внешний вид , мощный мотор или состояние салона ? Внешность автомобиля видят те , кто снаружи . Ураганный движок последнее время обеспечивает ураган штрафов . Ну а салон наблюдаете только вы .

Сиденья с обивкой из кожи выглядят лучше , чем тканевые , при малых и средних пробегах , а если машина старая , то кожа может трескаться . А чехлы , которые рано или поздно придется надеть на сиденья , лучше держатся на тканевых обивках . Салон сохраняет пристойный вид у бюджетных моделей до 150 – 200 тыс . км , а у более дорогих автомобилей способен сохранять достойный вид и после 300 тыс . км .

Двигатель и ходовая часть

Вот эти элементы непосредственно изнашиваются во время движения . Больше пробег — хуже их состояние . Поэтому здесь нужна вдумчивая проверка и диагностика . Но она сильно затруднена , потому что большая часть элементов находятся в нижней части автомобиля , покрыты слоем грязи и не сразу показывают свои дефекты . Если вы к тому же не ездили раньше на таком же или хотя бы соплатформенном автомобиле , то можете некоторые дефекты не заметить и , наоборот , некоторые особенности принять за неисправности . Есть смысл обратиться к специалистам по таким автомобилям или найти знакомого с такой моделью .

Определив приблизительно по двум вышеописанным составным частям автомобиля его пробег , можно понять , что менялось , ремонтировалось и что пока должно быть исправным в ходовой части и двигателе .

Ресурс двигателей — понятие очень расплывчатое и многогранное , причем на него огромное влияние оказывает степень заботы предыдущего владельца . На одном полюсе частники , проезжающие в год не более 15 тыс . км и регулярно ( а то и чаще ) меняющие расходники . И совсем другая жизнь у автомобилей , работающих в корпоративных парках , такси — там огромные пробеги . Я уже не говорю о персоналках с водителем . В этом случае двигатель зимой ( да и летом из-за кондиционера ) выключают только на ночь , а масло меняют по пробегу . При этом двигатель « намолотил » больше тысячи часов и масло не только постарело , но и утратило основные свои свойства .

Есть владельцы , которые вообще , как это сейчас модно говорить , « не заморачиваются » по поводу технического обслуживания . Бензин залил — и ладно . Так ведь и топливо разные хозяева наливают разные , кто улучшенное на брендовых заправках , а кто самый дешевый девяносто второй . В любом случае проблемы с силовым агрегатом начнутся в бюджетном сегменте после 150 тыс . км , а у более дорогих автомобилей — после 200 – 250 тыс . км .

Трансмиссия — второй по стоимости и сложности агрегат автомобиля . Конечно , если автомобиль полно- или заднеприводный , то она разделена на несколько элементов и надежность ее несколько меньше , чем у автомобиля с простенькой переднеприводной схемой трансмиссии . Ремонт сложного автомата или вариатора может обойтись очень дорого . Поэтому важна качественная , профессиональная диагностика перед покупкой . Первые проблемы с вариаторами могут начаться уже после 80 тыс . км пробега . Коробки передач с двумя сцеплениями ходят без проблем столько же или немного больше , а гидромеханический автомат — при правильной эксплуатации и обслуживании — порой вдвое и втрое больше .

Подвески , тормозная система и рулевое управление , конечно , первым делом изнашиваются от пробега , но и время влияет на ресурс некоторых деталей . Резинки в подвеске теряют эластичность , трескаются и выходят из строя . В тормозах и рулевом коррозия нарушает уплотнение узлов .

Важно помнить только одно . Любые детали и узлы , перечисленные в этой главе , можно заменить . И двигатель целиком теперь тоже меняется без утомительного переоформления в ГАИ ( номер двигателя ведь теперь в регистрационных документах не указывается ). Остается оценить экономическую целесообразность приобретения автомобиля с дефектами этих систем . Возможно , цена будет намного ниже — автомобиль не на ходу , а вы справитесь легко и быстро . Но известны случаи , когда ушлый продавец показывал небольшой видимый дефект ( например , не позволявший запустить двигатель ), и покупатель « западал » на машину . Потом , притащив ее в гараж или во двор , обнаруживал значительно более сложный и « дорогой » недостаток .

выводы

Реальным ограничением жизни автомобиля является состояние кузова .

Лучше всего , конечно , никак . Но иногда заехать на бордюр ( бордюрный камень ) все-таки необходимо , и даже ПДД регламентирует такие случаи . Вопрос в том , как сделать это правильно , не повредив машину , если дорожный просвет не слишком большой .

Запас пространства под задним бампером , как правило , больше , чем под передним . Но есть выхлопная труба , которую легко повредить . Об этом следует помнить при парковке .

На магистральный бордюр , высотой 450 мм ( ГОСТ 6665 – 91 ), проблематично заехать даже на автомобиле с большим дорожным просветом . Впрочем , и представить такую ситуацию , когда кому-то понадобится это делать , довольно тяжело . Чаще водителям легковушек приходится « штурмовать » дорожные бордюры высотой 300 мм ( по ГОСТу ). Это размер самого камня , не заглубленного в асфальт или грунт . Если бордюр установлен правильно , то он возвышается над дорогой на высоту порядка 150 – 160 мм .

Залетать на бордюр с разгона не стоит даже владельцам внедорожников . Возможно , камень не заденет кузов или агрегаты машины , однако подвеска сработает на « отбой », что может вывести ее из строя . К тому же закраина колесного диска при таком ударе может пробить боковину шины . Или помнется сам диск . Так что машину на бордюр лучше , как говорят опытные водители , « затягивать », то есть закатываться не спеша , в натяг . На машине с автоматом левая нога при этом должна быть готова нажать на педаль тормоза . Если у машины механика , положите руку на ручник . Остановите машину , если она откатится .

На низком автомобиле тем более не стоит спешить . Если не получилось заехать с первого раза , можно немного откатиться назад , чтобы было больше места для разгона . А если проделываете это впервые в своей водительской практике , убедитесь вначале в том , что поблизости нет пешеходов и других машин .

Заезжать на бордюр под прямым углом , 90 °, то есть сразу парой колес , передних или задних , — плохая идея . Если у вас автомобиль с механической коробкой передач , скорее всего вы « подпалите » сцепление и чиркнете юбкой бампера об асфальт — либо передней , либо задней .

Оптимально заезжать на бордюр под углом , близким к 45 градусам . Таким образом все колеса закатятся на препятствие поочередно , что уменьшит нагрузку на подвеску и снизит вероятность контакта рычагов подвески , порогов , бамперов , выхлопной системы или поддона картера с камнем . Однако понятно , что поставить машину под таким углом не всегда позволяет пространство . В таком случае нужно задать максимально возможный угол и выкрутить колеса к бордюру . И только после этого потихоньку закатываться на него .

Лучше всего заезжать на бордюр под углом , близким к 45 ° — так , чтобы каждое колесо « брало препятствие » поочередно . И не спешить , чтобы избежать ударов .

А что делать , если автомобиль ну очень низкий ( с маленьким клиренсом ), а бордюр очень высокий ( не по ГОСТу )? Три варианта . Либо оставить затею , не карабкаться на него , либо искать другой заезд ( почитав предварительно пункт 9.9 ПДД о движении по тротуару и статью 12.15 КОАП РФ о наказании за это нарушение ). Либо придумать какие-то трапы ( например , из длинных широких досок ) и закатывать автомобиль очень аккуратно . Может быть , даже заталкивать вручную .

Относительно простой , но более рискованный способ забраться на бордюр , который выше бампера — поставить машину параллельно бордюру на расстоянии 10 – 15 сантиметров от него , выкрутить колесо к бордюру и постараться затащить автомобиль . И , не останавливаясь , прокатиться вперед , чтобы на бордюр зашло и заднее колесо . Риск в том , что колесо может сорваться с камня и машина рухнет на бампер , и в том , что бордюр можно зацепить порогом . В сырую погоду , когда камень влажный и скользкий , так лучше не экспериментировать . Зимой — тем более .

Заезжать на бордюр задним ходом , даже под углом , нужно вдвойне осторожнее , так как у большинства автомобилей задний свес длиннее и под днищем расположена выхлопная система , которую легко повредить . Зато расстояние от земли до заднего бампера у большинства машин чуть больше , чем расстояние от земли до переднего бампера .

Низкий автомобиль сложно и припарковать у высокого бордюра так , чтобы не повредить дверь , открывая ее . И в этом случае придется ставить машину под углом , достаточным , чтобы спокойно открыть дверь . Удостоверившись , естественно , что вы при этом никому не мешаете и не нарушаете правила парковки .

Кузов страдает как от времени эксплуатации , так и от пробега . Трещины на кузовах недорогих автомобилей могут появляться к 150 тыс . км пробега , а у автомобилей более высоких классов и именитых производителей ресурс этого главного элемента автомобиля может превышать 300 тыс . км . И , конечно , значительное повреждение кузова коррозией также снижает его прочность . При аварии автомобиль не защитит водителя и пассажиров так , как рассчитывали

конструкторы . Такой автомобиль тоже нельзя рекомендовать к покупке .

Остальные элементы автомобиля можно заменить и ездить дальше , вопрос только в вашем терпении и наличии финансов . Ездить ли в салоне с запахом « из-под покойника », на автомобиле , жрущем масло , с коптящим двигателем и « хрюкающей » коробкой передач ? Или все это починить ? Или лучше выбрать другую машину ?

Ревин Алексей