элемент , который реагирует на резкий световой перепад . Уловив внешнюю вспышку , этот датчик инициирует срабатывание всех остальных вспышек , оборудованных световыми ловушками .
Если у вас нет внешней вспышки , то для синхронизации можно использовать более дешевый и простой ИК-пускатель . Это небольшой приборчик , который надевается на « горячий башмак » фотоаппарата . При нажатии кнопки спуска затвора пускатель излучает направленный инфракрасный луч . В небольших замкнутых помещениях его работа будет стабильной , поскольку маломощный ИК-луч сможет отражаться от невысокого потолка или ближайшей стены и будет улавливаться датчиком вспышки . В больших помещениях ИК-пускатели ведут себя не так хорошо . Этот способ синхронизации не сработает и при ярком дневном свете при условии , что последний попадает на световую ловушку моноблока . Считается также , что надежность дешевых ИК-пускателей очень невысока .
Самым продвинутым способом синхронизации студийного освещения на сегодняшний день является радиосинхронизация . Это беспроводной дистанционный способ , который не зависит от размеров помещения , посторонних источников освещения и т . п . Радиосинхронизация прекрасно работает на улице и при любом освещении и не требует прямой видимости , в отличие от световой ловушки .
Подбор параметров съемки
Освоение искусственного освещения рекомендуется начинать с самой простой схемы с одним источником , которая имитирует боковой дневной свет . Вспышка с софтбоксом устанавливается справа или слева от объекта съемки , а с другой стороны располагается отражатель . И можно начинать творческие эксперименты !
При работе с импульсными источниками мы снимаем строго в ручном режиме . При этом экспозиция регулируется не выдержкой , а диафрагмой и мощностью вспышки . С учетом времени , необходимого для синхронизации , устанавливается выдержка от 1 / 125 до 1 / 250 ( минимальное значение зависит от характеристик вашей камеры – его можно выяснить опытным путем , а можно просто выставить 1 / 125 ). Значение ISO будет 100 . Далее идет настройка двух параметров : диафрагмы и мощности вспышки ( в данный момент мы работаем с одной вспышкой ). Соответственно , тут возможны два пути . Если для вашего художественного замысла важна открытая диафрагма и размытость заднего плана , то установите маленькое диафрагменное число ( например , f / 4 ), а мощность вспышки выставьте на какое-то среднее значение . Сделайте пробный кадр . Скорее всего , получится свет
слишком светло . Постепенно уменьшайте мощность вспышки и пробуйте еще . Если вы довели мощность вспышки до минимума , а картинка все еще переэкспонирована , то можно начинать отодвигать вспышку от объекта съемки или добавлять дополнительные рассеиватели ( например , занавесить вспышку белой тканью ). Если открытая диафрагма не так важна , то закрывайте ее до тех пор , пока не получите устраивающую вас картинку . Безусловно , можно манипулировать этими двумя параметрами и одновременно , а также передвигать вспышку и использовать рассеиватели .
Когда вас будет более-менее устраивать количество света в кадре , переходите к экспериментам с его качеством : устанавливайте и убирайте отражатель , изменяйте высоту вспышки и расстояние до нее , частично перегораживайте свет , идущий от источника и т . д . К примеру , чтобы сделать снимок в стиле Dark Food Photo с уходящим в черноту задником , необходимо частично перекрыть свет черным отражателем или листом черного картона ( см . схему ).
После того , как вы изучите все возможности бокового света , можно переходить к освоению контрового , а также к съемке с двумя источниками света и решению более сложных творческих задач , на которых мы обязательно подробно остановимся в следующих номерах нашего журнала . photo Foodie 27